超萌的北極熊寶寶
超萌的北極熊寶寶

三萬六千英尺的高空,從這里看不見大地的任何細節,卻給人無限遐想。一望無際的冰原、藍色的冰、白色的雪、蹣跚而行的北極熊、飄逸天際的北極光、戴著大皮帽子的因紐特人……北極只是地球上的一個點,而極北的世界卻神秘又多彩。北極圈是地圖上界定極北的一道無形的線,極圈以北,不見天日的極夜和太陽不會落山的白夜從這里開始。

世界上只有屈指可數的幾個國家有探入北極圈的領土。和人為界定的國界無關,極北的大地總是人煙稀少,只有最堅強的人和動物才能在這樣的自然環境里繁衍生息。第一次踏進北極圈是在芬蘭,拜訪完養著馴鹿的薩米人,和朋友站在子夜的屋頂曬臺,眺望懸在地平線上的太陽舉起香檳碰杯。

  

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眺望北極圈

也不用真的走進北極圈里才能感受極北世界。加拿大的北方,我們剛飛越的哈德遜灣海水很淺,北方的風吹過,讓沿岸的氣溫遠比世界上同樣緯度的其他地方寒冷許多。這里是北極熊的世界,數以千百計的北極熊在這里聚集生息,真到了北冰洋的茫茫冰海中,想在浮冰中偶遇只白色的北極熊又何異于大海撈針。

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加拿大的格里斯峽灣

而走到北美之巔,加拿大的格里斯峽灣(Grise Fiord),這里是北美大陸最北的居民點,世界上最冷的小鎮,這里的因紐特人和他們的哈士奇與世隔絕,卻擁有著壯美絕倫的自然環境,沒有被工業世界和城市的擁擠所污染的純凈生活。

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無辜的表情

我和丹尼站在冰原車后的平臺上。北風呼嘯,帶起地上的積雪,在地面飄起動蕩不定的一層雪簾。丹尼是美國國家地理的攝影師,擁有兩個《國家地理》封面專輯的光榮戰績。

十多年前,丹尼來丘吉爾拍北極熊,在這里遇上了丘吉爾冰原車發明人的女兒冬妮婭,于是“嫁”到了北極。丹尼沒有帶著他的妻子一起上冰原車。去丘吉爾海角拍北極熊的冰原車每次都是滿員,每輛車上只有20 多張上下鋪的床,每個床位上都有個可能來自世界任何一個角落的人……唯一的共同點是每個人都是北極熊狂熱愛好者。哦,還有,每個人手里都攥著各種相機和大大小小的鏡頭。

  

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丘吉爾的冰原車

每年入冬時,忍饑挨餓了整個夏秋季節的北極熊大批聚集在丘吉爾海角。因為地理位置的獨特,這里是加拿大極北最早冰封的海灣。海豹是北極熊最重要的食物,而北極熊只能在海灣冰封后走上覆蓋海面的冰層才有機會捕食海豹。這一帶的北極熊本能地等待著最早走上冰面的機會,也給熱愛北極熊的人們提供了近距離觀看北極熊的機會。

海角離開丘吉爾小鎮有幾十公里的距離,冰天雪地還是小問題,更大的危險是沿途不時會遇到北極熊。去看熊的人都希望能最靠近熊,但沒有人會真的想零距離地面對一只北極熊。北極熊是世界上最危險的動物,饑餓驅使的欲望,沒有任何天敵的威猛體格,讓它們會對任何可以變成晚餐的動物發動攻擊。

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北極光

北極熊聚集的季節,丘吉爾小鎮上有24 小時的專職人員巡邏,一旦發現有熊接近,就會用發出巨大爆破聲的槍彈語音驅趕,而對那些屢教不改的北極熊,小鎮更設有專門的北極熊監獄,將它們捕獲囚禁后,用直升機送去遠離小鎮的地方放歸自然。我們坐著冰原車去看熊。

丘吉爾的冰原車是丹尼老丈人的發明,有4 只巨大的輪胎和2 米多高的底盤,最大的北極熊直立起來也夠不到車內的人。車下不時會有北極熊出沒,它們走近冰原車,也許是因為餐車里飄出的香味,也許就是等待中的無聊和好奇。沒人會下車去探索究竟。

幾天的日子全部在車上度過。隊員們很快也就成了好友。在營地的臥車里,我的下鋪是德國姑娘艾瑪。艾瑪在大學里學攝影,用兩個夏天的打工錢實現了她的夢想之旅。艾瑪相機上裝著全車最大的鏡頭,我總覺得只有德國姑娘的彪悍才能將這個大炮筒每天舉起放下。

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北極圈下靜謐的海洋

“看熊”這個簡單的詞遠遠不能表達身臨其境時的趣味。在極北的自然環境里看原生態的北極熊,總也看不夠,總也拍不夠,熊的自然萌和北極的光影變化讓人很容易就處于興奮狀態。深秋的極北,白天很短。夜晚我們匯聚在公共車廂里,白天看北極熊似乎還不夠過癮,晚上大家就捧著相機和筆記本電腦,相互交流各自的拍攝收獲。

第三天早晨,我們離開營地沒多久就遇到了一頭帶著兩只熊寶寶的母熊。小熊們在前面走,熊媽媽在后面跟著,不時扭頭警惕地看著后面。不遠的地方,一頭不懷好意的大公熊亦步亦趨地跟著這家子。北極熊的習性里,公熊會毫不猶豫地殺死小熊,這會讓失去孩子的母熊很快恢復交配的欲望,生下殺子仇人的孩子,大自然的故事不總是奇妙,有時也會很扭曲和殘忍。

  

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狼群出沒請小心

丘吉爾的冬夜漫長。丹尼說:“春天再來吧,那時候北極熊都在冰上,我們可以去冰原上,去極北的森林里看北極光。”我以為北極光之約只是旅途中的一句隨口之言,但丘吉爾的冰原大概是有魔力的,春天我真的無法抗拒地讓自己再一次踏上了北上之旅。

溫尼伯的紅河,離別的傷感變成了重逢的歡喜。再次走進丘吉爾的小機場,再次走進小鎮上那家熟悉的餐館、筆直的主街、海邊高大的因紐特壘石地標,充滿回家的感覺。小鎮上人們喜笑顏開,期待著哈德遜灣雪橇大賽的開幕。

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蒼茫的北極冰原

春天的丘吉爾天空很晴朗,天黑透的時候,我們登上了早已熟悉的冰原車。再次出發,這次我們越過了鎮口的丘吉爾河,對岸有山脊,遮住丘吉爾小鎮本就不多的燈光。夜幕沉沉,我們在林海雪原里停下車。初春的夜比有北極熊的初冬更冷,但走在雪地里,聽靴子踏破雪面薄冰咔咔作響,心里清靜得一塵不染。支好三腳架,耐心等待,極北并不意味著一定能看見極光。據說看見極光的人是有福的,我也堅信能再次回到丘吉爾能夠圓我的極光之夢。

然后,就看見天邊一點點升起的綠意,絲帶一樣飄逸起來,漸漸展開在整個天空,此起彼伏,消失,又出現,夢幻一樣的夜。舍不得回去,回程一直站在車后的平臺上。想起了上次來這里的愿望魔幻一樣地實現,也許丘吉爾的夢依然沒有圓滿。再過幾個月,新出生的小北極熊就該出洞了。北極熊寶寶在冰原上蹣跚學步,那又該是怎樣的一個場景呢?

Chateau Rauzan-Ségla與老佛爺合作出品的美酒
Chateau Rauzan-Ségla與老佛爺合作出品的美酒

Chateau Rauzan-Ségla

時裝界的老佛爺卡爾·拉格斐,除了擔任香奈兒的創意總監之外還喜歡玩跨界。去年是法國波爾多名莊豪莊·塞格拉城堡酒莊的350周年生日,推出了豪莊·塞格拉城堡2009年份葡萄酒。這瓶酒的酒標特別邀請卡爾·拉格斐操刀設計,酒莊靜謐雋永的古老城堡以充滿活力與純真的全新姿態出現。“老佛爺”以柔和豐富的色彩描繪位于法國波爾多左岸瑪歌產區的豪莊·塞格拉城堡,再以簡單的手寫字樣記錄下瑪歌區豪莊·塞格拉城堡2009,右下角還有“老佛爺”本人的簽名,顯得這瓶聯名酒更加價值非凡。

Montpeyroux Estates與法國新銳時裝設計師克里斯蒂安·奧迪吉耶合作的美酒
Montpeyroux Estates與法國新銳時裝設計師克里斯蒂安·奧迪吉耶合作的美酒

Montpeyroux Estates

法國新銳時裝設計師克里斯蒂安·奧迪吉耶(Christian Audigier)以視覺沖擊強烈的文身彩繪風格贏得麥當娜、瑪麗婭·凱莉、帕麗斯·希爾頓、布拉德·皮特等一大批明星的青睞,甚至連蒙佩魯酒莊的葡萄酒酒瓶也有他的文身彩繪,主題圖案有雄鷹、黑豹、老虎、骷髏頭、自由女神等,五顏六色,花里胡哨,具有強烈的搖滾味道、夜總會色彩以及哈雷文化的痕跡。蒙佩魯酒莊位于法國朗格多克-魯西榮產區,他們與奧迪吉耶合作的葡萄酒品牌為“酷酒”(Le Vin Cool),從2009年以來已陸續上市赤霞珠、美樂、西拉、霞多麗和長相思5款葡萄酒,以及一款桃紅葡萄酒和兩款起泡酒。

Domaine Milan和攝影藝術家Anton Solomoukha玩跨界
Domaine Milan和攝影藝術家Anton Solomoukha玩跨界


 

Domaine Milan

米蘭園酒莊位于阿爾卑斯山腳的普羅旺斯圣雷米小鎮上,風光秀美,空氣中都是濃濃的藝術氣息?;蛐硎且蛭飫錈籃玫姆瘴?,吸引了很多藝術家來此創作,著名的大藝術家梵高就有150幅作品在這里創作,包括《向日葵》、《普羅旺斯的果園》等。米蘭園的這款佳釀,是米蘭酒莊的一款特別的紅葡萄酒,每年釀制3500瓶。這款酒標叫做“酒神(Bacchus)”,是和法國知名油畫和攝影藝術家Anton Solomoukha合作的,Anton把不同人物的局部照組合在一起,再通過油畫的方式展現出來。酒神手里拿著一杯紅酒和一串葡萄,回頭寧靜微笑,他赤裸后背,紅色的紗綢隨意地搭在肩上,像是因為對美酒的癡迷而達到了不修邊幅的忘我狀態。而酒莊的用意也是希望看到這幅畫的人,能夠像酒神一樣被美酒所迷惑。

Domaine Laffont

拉峰酒莊是馬第宏地區備受推崇的酒莊之一,現任莊主皮埃爾?斯派爾是一個精通于葡萄酒釀造的比利時人,他在上世紀90年代初買下這個面積為3.9公頃的小酒莊,并親自控制著葡萄的生長、采摘、釀造和裝瓶的全過程。對于這款“女神釀”,他的要求更加嚴格,每公頃只產2000升,每年限量在3500~5500瓶之間,產量極低。并采用全新的法國橡木桶,經過至少20個月的橡木桶陳釀,使酒體非常飽滿。正是因為這樣的嚴苛要求,使他選擇了用希臘女神赫卡特(hecate)的手來做酒標的想法。赫卡特是希臘掌管魔法且具有極強神秘感的女神,皮埃爾對于“女神釀”的用心程度,就像是女神用

魔法呵護每棵小樹苗一樣。

Pearlfisher藝術工作室描繪Oops的傳奇
Pearlfisher藝術工作室描繪Oops的傳奇

Oops!

(Oops)的酒標講述了一個關于佳美娜葡萄的傳奇故事:在19世紀后半期,根瘤蚜蟲病從美國東部傳到歐洲,在25年內幾乎摧毀了歐洲所有的葡萄園。這場災難之后,大部分的葡萄都被重新種植,但是佳美娜卻不知因為什么成長得并不好,因此在波爾多絕跡。在此之前,佳美娜的葡萄苗被帶到了智利,卻被粗心的葡萄農和美樂種在了一起,因此佳美娜在智利一直被當做了美樂。一些品酒專家常?;崞婀鄭何裁粗搶拿覽摯詬謝崛绱瞬煌??直到一位酒類專家發現這種葡萄根本不是美樂。至此,佳美娜的真實身份才被證實,而這種“波爾多失落的葡萄”也因此成為了智利的瑰寶。美國的品牌發展顧問Norman Schwartz知道了這個故事后,決定將智利佳美娜葡萄酒打造為一個品牌,為了記錄這個美麗的錯誤,特別以(Oops)來命名。他請來了Pearlfisher藝術工作室設計了這款類似于報紙的酒標,將佳美娜的故事印在酒標上,傳向了全世界。

斯科茨代爾工作室Tate Studio Architects 操刀了這幢位于美國亞利桑那州斯科茨代爾山丘上的單層豪宅Pass Residence 。

 

  

 

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[詳細]

    佩特拉是一座被譽為“世界新七大奇跡”之一的古城,距離約旦首都安曼約260公里,坐落在胡爾山腳下,穆薩谷地之中,佩特拉的希臘語意思是“石頭”,古城是用石頭建成的,故被世人稱為“石頭城”。

佩特拉 沙漠中的玫瑰城

    當你駕駛著汽車從安曼一路趨向佩特拉,快要抵達時,你的眼前會陡然出現一片紅褐色的山石,層巒疊嶂,蜿蜒起伏,在陽光的照射下,神奇地泛出玫瑰般的色彩,美麗異常,令人驚嘆。古城佩特拉,也因此被約旦人稱為沙漠中的“玫瑰城”。

    古城的前世今生

    佩特拉的歷史非常悠久,在史前時代,這里曾是古代納巴泰人建立的厄多姆王國都城。它是位于亞喀巴與死海間的一片長峽谷區域,由于控制了重要的貿易通道,納巴泰人變得強大而富有。佩特拉則是他們的遺產。公元前80—前65年,國王阿爾塔斯二世統治時期,納巴泰人鑄造了自己的錢幣,建造了希臘式的圓形劇場,佩特拉城蜚聲于古代世界。直到公元3世紀以后,隨著貿易路線的改變,佩特拉的重要性大為削弱,最終它被遺棄了。

    由于種族和宗教的原因,后來的佩特拉仿佛與世界隔離了,除了游牧民族貝都因人外,幾乎無西方人士涉足于此。1812年,在中東探險的瑞士人J.L.伯爾克哈特從當地導游口中得知這片地區曾存在偉大的古老文明,于是化裝成阿拉伯人,冒著生命危險進入了隱沒于死海和阿克巴灣之間的山峽中,最終發現了這處謎團縈繞的古代遺址。

    戈壁灘的壯美日落
佩特拉 沙漠中的玫瑰城

    如今的佩特拉,以飽經風霜的姿態呈現在我們眼前。進入古城的唯一通道是一條幽深的峽谷賽格小道,宛如“一線天”,峽谷里一年四季不見陽光,站在這里仰望蒼穹,似乎浩瀚的宇宙都會突然變得渺小起來。

    走過小道后,視野豁然開朗,在我們眼前的是被陡峭山石所包圍的石雕宮殿卡茲涅宮,當我們見到神殿的一霎那,無不為之震撼動容,只能久久靜望不語。它分為上下層,底層有6跟直徑2米的大圓柱支撐,構成堂皇的柱廊,上層有六根半圓形石柱依山而鑿,上下還雕刻有九尊雕像,栩栩如生。整個大堂約有幾百平方米,在陽光的照耀下更顯得富麗堂皇,極為雄偉壯觀。

    佩特拉還有一個最吸引人的景點,就是讓人嘆為觀止的石雕群。如果要看最大的石雕建筑埃德伊爾殿,你得爬過西邊的一座山。上山路的一側巖壁上洞穴成群,石色斑斕,另一側河谷里彩石聳立,野花粉紅,抬眼望去,五色臺階連綿不斷地鋪向藍天,猶如神話中的彩虹路。

     日落時分的佩特拉,是最美的佩特拉。夕陽西下,湮滅在沙漠中的佩特拉沿途荒涼的戈壁灘不斷地延伸著,深紅色的夕陽撒落在戈壁灘上,將粉紅色的城池染成了暗暗的玫瑰紅色。如此壯觀的日落景象,不由得讓人想長久駐足于此,靜嘆世事變遷,而歲月安好。

    小貼士:

    佩特拉是一個值得多花些時間慢游的古城,但普通游客花上一天已足夠。

    古城離約旦首都阿曼大約3小時的車程,建議前一天先抵達古城附近的酒店,或者晚上在城里住一晚。

    佩特拉是發展成熟的旅游景點,從經濟型到豪華酒店都有,可根據需要選擇入住。

    如果晚上住在佩特拉,可以去酒吧逛下,有些酒吧是建在石窟里的,非常值得體驗。

[詳細]
 
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